1650774788153.jpg

Нам понадобится такой ремкомплект

IMG_20200802_132418.jpg

 Разбираем компрессор. Снимаем также шатун. Очищаем компрессор от грязи и соли.  Самое лучшее это очистка пескоструйным аппаратом.

IMG_20200802_133057.jpg

      Срезаем родные цанги болгаркой

IMG_20200802_133437.jpg

      Сверлами на 8 и 10мм высверливаем трубки.

IMG_20200802_134009.jpg

     Вычищаем отверстия от остатков цанг, резинок, грязи, соли.

IMG_20200802_134904.jpg
1650774788974.jpg

      В данном случае головки саморезов отламываются.

    Керним в центре самореза, предварительно выровняв        слом болгаркой или на наждаке.

    Берем сверло 3мм из комплекта, оно твердосплавное и      очень хорошо справляется с высверливанием. Главное      делать очень аккуратно, что бы его не сломать. 

1650774788954.jpg

Далее берем сверло 4мм и расверливаем эти отверстия. Этим же сверлом заглубляем отверстия ножек крепления цилиндра на 3-4 мм. И режем во всех отверстиях крепления мотора и крышки предохранительного клапана резьбу м5.

Отверстия, где были саморезы под крестовую отвертку не трогаем. 

1650774788932.jpg
1650774788915.jpg
IMG_20200802_183027.jpg

     Снимаем шатун.  С помощью подобного клина фиксируется шатун при откручивании и закручивании винта крепления. Для работы лучше использовать ключ  Т27.  Его придется загонять с помощью молотка. Если резьба прикипевшая, Т25 может сорвать грани, тк встает в винт с зазором.

Достаем якорь. Зажимаем корпус в тиски, но не сильно, чтобы не его не раздавить. Противовес (колено крепления шатуна) сидит на обычной правой резьбе.  Фиксируем противовес какой-нибудь железякой и руками против часовой стрелки поворачиваем якорь, ослабляя затяжку. Откручиваем противовес.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОМНИТЕ НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ПРОТИВОВЕС НАХОДИТСЯ ОТ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ. Это нужно, чтобы при сборке якорь поставить с правильным вылетом. 

1650774789046.jpg
1650774789068.jpg

Открутив противовес переверните его обратной стороной, оденьте его обратно и выдавите или аккуратно выстучите молотком якорь из корпуса. Смотрите за щетками, они зацепляются за подшипник. Ни в коем случае не стучите по резьбе молотком, сталь у якоря очень мягкая.

1650774789023.jpg
1650774788998.jpg

Съемником снимите передний подшипник. Можно его распилить болгаркой, если нет съемника. Проверьте задний подшипник якоря. В 95% случаях на оригинальных компрессорах он остаётся в рабочем состоянии. Поставьте новый подшипник в корпус до упора. 

1650774788896.jpg
1650774788732.jpg

Визуально осматриваем якорь на целостность обмотки. Она может быть потемневшая, но это не значит, что якорь поврежден.  Далее нужно обслужить коллектор якоря. Делаем следующим образом. Зажимаем якорь в патроне токарного станка. Можно дрель закрепить в тиски, а якорь за вал зажать в дрель. И мелким напильником выравниваем плоскость коллектора, потом зашлифовываем наждачкой с зерном 400 и 600.

1650774788879.jpg
1650774788863.jpg

Канцелярским резаком очень хорошо прочищаем пазы убирая стружку и зауску. Еще раз проходим мелкой наждачкой и тщательно продуваем сжатым воздухом.

1650774788847.jpg

Ставим якорь на место. В идеале это делать на прессе контролируя прямолинейность запрессовки. Если пресса нет, то можно на жестком основании молотком. Глубину посадки можно контролировать по следу от старого подшипника. И накрутив на якорь противовес по расстоянию его от задней стенки.  Предварительно не забудьте перепаять конденсатор. 

IMG_20200802_172642.jpg

     Поверхность корпуса зачищаем, возможно с помощью болгарки и отрезного тонкого диска. Внутренности проходим все той же маленькой щеточкой. Продуваем все сжатым воздухом. Обращаем внимание на якорь. Он может быть потемненвшим и даже сильно, но не выгоревшим. Плата тоже должна иметь здоровый цвет. 

IMG_20200802_172929.jpg
IMG_20200802_173537.jpg
IMG_20200802_141151.jpg

Предохранительный клапан выдергиваем за ввернутый на пару ниток метчик М6.

IMG_20200802_141300.jpg
IMG_20200802_141419.jpg

     Внутренности цилиндра предохранительного клапана вычищаем такой щеточкой. Ее размер в пределах 15мм. 

IMG_20200802_142109.jpg

     В отверстиях цанг нарезаем резьбу G1/8 и G1/4.  Дополнительно сверлить ничего не нужно.

     Берем накидной ключ на 16.  С помощь молотка садим на пробку. Пытаемся отвернуть.

IMG_20200802_142157.jpg
IMG_20200802_143121.jpg

Первоначально в центре нужно засверлиться тонким сверлом, далее сверлом на 8мм досверлиться до отверстия. И достать пружинку и клапан. Далее сверлом большего диаметра или борфрезой убрать остатки пробки, не нарушая резьбы на корпусе. После высверливания прокалибровать резьбу метчиком М16х1.5.

IMG_20200802_144134.jpg

    Внутри зачистить поверхность прилегания клапана той же щеткой.

IMG_20200802_144208.jpg
IMG_20200802_144251.jpg

    Тонкогубцами выдернуть цангу 5мм. И достать пластиковое и резиновое колечко. 

    Все почистить продуть сжатым воздухом и собрать в обратной последовательности. Если резинка целая, менять не нужно. Если повреждена, то в крышке осушителя есть такая же.

Разбираем электромагнитный клапан. Для этого зажимеаеимв тиски. С одной стороны нам нужно утопить фиксирующую пластину, чтобы приподнялся второй край. Далее плоской отверткой поддеваем и достаем ее.

1650774788831.jpg
1650774788816.jpg

Вытягиваем пластиковую часть наружу. С задней стороны достаем все внутренности. 

1650774788801.jpg
1650774788785.jpg

Берем проволочку толщиной 0.5мм и аккуратно покачивая в стороны прочищаем торцевое отверстие. Расширять отверстие нельзя категорически, иначе клапан не будет удерживать давление и спускать воздух  до набора нужного давления. Собираем в обратной последовательности, предварительно все продув и почистив. Резинки можно оставить старые, можно поставить из комплекта.

ПРИ УСТАНОВКЕ ФИКСИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ НА МЕСТО, НЕ УТАПЛИВАЙТЕ ЕЕ ГЛУБЖЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ГЛУБИНЫ. ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ЕЕ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С КОРПУСОМ. ИНАЧЕ ВОЗМОЖНА ОШИБКА ПО ВЕНТИЛЯЦИИ МАГИСТРАЛИ.

1650774788767.jpg
1650774788748.jpg
IMG_20200802_150645.jpg

      Далее всю головку продуть сжатым воздухом и начинать сборку. Нагнетательный клапан устанавливается посередине и аккуратно вворачивается пробка. Не забудьте, на ней должно быть резиновое кольцо. 

IMG_20200802_151225.jpg

      Так выглядит собранная головка.  Также можете сразу вставить трубку, тк на компрессоре ее не совсем удобно будет ставить. Она должна "провалиться" почти до конца проточки. 

1650774788210.jpg
1650774788193.jpg

Для проверки герметичности нагнетательного клапана (грибка), подайте сжатый воздух в отверстие выхода на осушитель. Продуваться насквозь не должно.  

      Выбиваем палец поршня. (на фото отсутствует). Что бы поршень не повредить, делать это лучше на какой нибудь дощечке, с просверленным отверстием под выходящий палец.  На фото показана как меняется втулка шатуна. Выбивается при помощи обычного винта М8. Втулка ставится в таком положении. Обратите внимание где должен стоять шов втулки.  

IMG_20200802_175756.jpg
IMG_20200802_175928.jpg
1650774788684.jpg

Выбиваем и ставим новый подшипник. 

Устанавливаем новый поршень. Во избежание деформации поршня  у нас сделано простейшее приспособление. Края должны быть притуплены, чтобы не повредить кольцо. Также используем старое направляющее кольцо.  

Но можно обойтись без него используя подручные средства. Палец вставляется достаточно легко.

1650774788701.jpg
1650774788669.jpg

Палец со старого поршня можно выбить обычным винтом М6. 

В новый поршень палец проталкиваем, чтоб он вылез из первого отверстия на 1-1.5мм. Далее по нему центрируем шатун и проталкиваем палец дальше, контролируя, чтобы его не закусило во втулке.

1650774788650.jpg
1650774788631.jpg
1650774788612.jpg

Проверяем, чтобы палец не торчал ни с одной стороны.

С помощью плоской отвертки заправляем поршневое кольцо в цилиндр. Одеваем направляющее кольцо и проверяем на усилие при движении вверх-вниз.  Оно должно быть немного туговатым. Если очень туго или совсем не лезет, то Вы скорей всего при запрессовке пальца сделали поршень овалом. Также может торчать палец из поршня.

1650774788593.jpg
1650774788577.jpg

Ставим поршень на место и затягиваем с помощью того же клина, как при разборке.

1650774788557.jpg

Цилиндр ставим в таком положении. Если что-то где-то мешает, можно подточить напильничком.

IMG_20200802_183835.jpg

     Лепестковый клапан очищаем мелкой наждачкой.  Язычок чуть подгибаем как на фото вверх. Убеждаемся, что не мятый.

На фото наждачка достаточно крупная, нужно использовать зерно 400 и 600

IMG_20200802_172202.jpg

   Вычищаем, продуваем,  внутренности корпуса электромотора. Также с применением тряпки.

IMG_20200802_151549.jpg

      Разбираем осушитель и все из него вытряхиваем.

IMG_20200802_152227.jpg
IMG_20200802_152025.jpg

      Вход вычищаем все той же щеточкой.

IMG_20200802_152257.jpg

Фильтры все продуваем сжатым воздухом. Нижний предварительно отделяем от металлической пластины. При установке ставим его обратной стороной.

IMG_20200802_153718.jpg

Фитинги вкручиваем с использование фум-ленты. Слева на 5мм, справа на 6мм. Фото старое, в комплекте фитинги другого типа.

При сборке компрессора в зоне поршневой не использовать никакие смазки и герметики. Высокотемпературный герметик (300 гр) можно использовать только на крышке мотора и картера уже когда компрессор будет проверен.

1650774788488.jpg

Компрессор нужно проверять на столе с подключением от  блока питания или пускового устройства  мощностью не менее 40-50А Напряжением 14-14.5В. С контролем силы тока. 

Перед проверкой на давление погонять вхолостую минут 5 для притирки направляющего кольца. Потом дать остыть до теплого состояния. ПОТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ КРЫШКУ МОТОРА И ВЫДУТЬ СО ЩЕТОЧНОГО УЗЛА ВСЮ ПЫЛЬ, ОБРАЗОВАВШУЮСЯ ОТ ПРИТИРКИ ЩЕТОК.

 При проверке к осушителю напрямую подключить манометр на 25-40 атм (2,5-4 МПа).  Давление в осушителе должно набираться до 22-24 атмосфер в среднем 10сек. Далее должен открыться предохранительный клапан. На максимальном давлении потребление тока должно быть в диапазоне 28-32А.  Клапан сброса проверять на правильность работы следующим образом. Включить компрессор и при достижении 10 атм подать 12В на белый и синий провод клапана сброса. Давление должно сброситься почти до нуля за полсекунды, т.е. резко. Повторить раз 10. 

При проверке на утечки. Набрать давление 15-18 бар, остановить компрессор. Стрелка манометра в идеале не должна падать. Но если она падает еле заметно, то это нормально, на работу никак не влияет. В случае достаточно заметного падения давления обмыливать и искать утечку.

1650774788533.jpg

Обязательно на подачу воздуха в компрессор (трубка 8мм) поставьте фильтр из комплекта. Чем ближе к компрессору, тем лучше. Можно спрятать за раму. 

По статистике, кроме утечек, основная причина выхода из строя компрессора это подсос пыли с дороги. Обычно уже через 1-3 месяца после ремонта. Причиной подсоса является негерметичность впускной магистрали. С помощью такого фильтра при то можно проверять ее целостность не рискуя компрессором и вовремя устранять неисправность.

Удачного ремонта и долгого срока службы компрессора!